Prima sessione con autoguida, primi problemi

[Enea Ferriani]

Ciao a tutti, stamattina ho utilizzato per la prima volta l'autoguida.

Noto delle differenze e non saprei a cosa imputarle.
Questi sono due frame delle due sessioni di ieri mattina e stamattina. Quella di sinistra è fatta senza autoguida. Quella a destra con autoguida.
Le differenze potrebbero anche essere dovute al fatto che sono i file sorgenti, non elaborati.
Chiedo il vostro aiuto.

Se vedete i due dettagli affiancati le stelle sembrano più mosse in quella guidata, a destra, anche lo sfondo non è proprio uguale. Sempre quella guidata è più granulosa.


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Metto anche i due sorgenti separati per i più curiosi

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Un po' di informazioni.
Il soggetto è M31. Ho zoomato al 100% le due anteprime di due file FITS, entrambi i primi delle due sessioni per prendere quelli più scuri. entrambi sono stati presi attorno alle 5.00 con qualche minuto di differenza.
Stesso equipaggiamento, guida a parte, stessi impostazioni software di acquisizione.

Impostazioni

Esposizione: 60s
Gain: 60

Equipaggiamento

Telescopio: 250/1000 newton.
Montatura: AZ-EQ6 Pro.
Camera per light: ASI294MC
Correttore di coma: F4/5
Telescopio guida: EVOGUIDE 50 ED
Camera guida: ASI385MC

Software di acquisizione: NINA+EQMOD
Software guida: PHD2

Entrambe le sessioni sono state messe a fuoco con la maschera di bahtinov alla stessa maniera, con l'assistente di NINA.


Cosa ne dite?

[etruscastro]

per il momento sposto in -Deep sky-

[Ghillan]

Usi PHD2? Il grafico delle correzioni cosa ti diceva? l'allineamento polare com'era? hai fatto la calibrazione di phd2?

Onestamente le foto sono cosi piccole che non riesco a vedere la differenza, ma se dici che quella guidata e' peggio ti credo, sarebbe pero' utile sapere cosa ti mostrava il software di guida.

[Enea Ferriani]

Guarda, no ho fatto screenshot della sessione, ma ho queste due immagini di oggi, la situazione era simile.

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Una di PHD2, quindi ti confermo come de spiegazione preliminare che utilizzo PHD2, ed una di NINA.
Scusa se la prima è venuta mossa ma si capisce ugualmente l'andamento. A me sembra abbastanza stabile, non so cosa sono quegli spike lungo il grafico.

Questa è l'impostazione del plugin TPPA.

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PHD2 calibrato? Ho seguito la procedura di partenza, collegato, fatto i dark, messo a fuoco...

[stevesp]

Le barre dovrebbero essere gli impulsi di correzione
La guida va calibrata dopo aver fatto l’allenamento polare
Phd deve capire come la montatura risponde agli impulsi per tenere la stella guida in posizione e calcolare i parametri

[Enea Ferriani]

Allora, dopo lo stazionamento sulla struttura fissa in WIP, vedi sul mio sito oppure qui in autocostruzione postazioni fisse (? (https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?43278-Consiglio-per-allestimento-postazione-fissa)), vado manualmente su una stella, in questi giorni c'è disponibile e ben visibile Aldebaran, e metto a fuoco.

Con TPPA sistemo l'allineamento al polo della montatura.
Fatto questo avvio la guida, guardo se sia a fuoco correttamente ( per ora solo ottico, come mi consigli di farlo?) gli faccio scegliere una stella oppure la scelgo io e vedo che sia bel "appuntita" la curva ed avvio l'inseguimento.

Solo in seguito avvio la sessione di acquisizione.

Sbaglio qualcosa?

[stevesp]

Corretto ma leggi il manuale. Ci sono delle zone del cielo in cui la cercare la stella
Poi fai fare la calibrazione e poi punti il tuo target da fotografare, scegli la stella guida e avvii la sessione

[Enea Ferriani]

Ad integrazione delle informazioni richieste pocanzi, metto una foto dell'allineamento al polo TIPO. Questo è di stamattina.

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[stevesp]

Forse non mi sono spiegato bene: hai fatto la calibrazione della guida prima di avviare inseguimento?

[Enea Ferriani]

Allora, fisicamente ho puntato al centro del campo visivo con NINA credo fosse Aldebaran, oppure qualcosa nella costellazione di Orione (forse non è la scelta giusta, ma è quello che si vede meglio e disponibile), poi ho messo a video la camera guida ed ho regolato le vitine affinchè la stella scelta fosse in centro.
Una cosa che sono certo di non aver fatto è ruotare la camera guida in modo da vedere esattamente la stessa stella allo stesso modo della camera astronomica. Non so quanto questo possa influire. Magari facendo la guida multipla potrebbe essere necessario.

Ho fatto i dark, come detto.

Quando guida vedo il pallino verde in basso a destra.

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Mi sono perso qualcosa?

[iaco78]

Se tu da una sessione all'altra smonti il tele di guida o muovi la camera di guida devi assolutamente rifare le calibrazione , PHD2 non sa se tu hai fatto queste due operazioni e ti dira' che e' sempre calibrato (il pallino verde) . Per rifare la calibrazione della guida vai su una delle finestre in alto ( non ricordo se e' nel menu tools...) e cerca la funzione "cancella calibrazione" ed eseguila. Una volta che hai cancellato la calibrazione , fai partire la guida come al solito. Noterai che PHD2 ti eseguira' la calibrazione invece di guidare. Questa operazione appunto va fatta sempre se si smonta il setup.
Per la calibrazione vedrai la tua stella guida prima spostarsi ad est e successivamente ad ovest. Quando si e' calibrata ( registrando il backlash) ti eseguira' lo stesso da nord a sud.

In base alla bonta' della meccanica della tua montatura la calibrazione ti porta via svariati minuti , in ordine di 5 - 7 minuti...dipende... ma e' essenziale farla.

[Enea Ferriani]

No, questo non l'ho faccio, e devo per forza smontare tutto per due motivi. Uno è che adesso monto e smonto tutto ogni volta, e due perchè è tutta roba delicata ed ho paura di dargli delle botte durante il trasloco.
Lo terrò presente, mentre si riscalda la camera astronomica gli faccio fare anche questo giro di giostra.
Grazie, ti dirò.

[iaco78]

Non e' una opzione eh?..;)
Va assolutamente fatta se no PHD2 ti corregge in manera sbagliata e la guida non sara' mai efficiente...
Per la stella di guida poi cerca sempre di scegliere una stella piccolina, appena visibile.. assolutamente no stelle enormi o troppo sature.
Piuttosto lascia la scelta a PHD2 anche se noterai appunto che ti seleziona stelle appena visibili pur essendocene altre magari molto piu' chiare..

Auguri poi... l'autoguida e' un casino senza senso.. ma se funziona bene, con la EQ6 guidi per minuti e minuti senza avere nessun mosso...

Un altra cosa invece relativa alle foto postate... non si vedono bene , ma sei sicuro di non avere COMA nella foto? spesso e' semplice confonderlo con stelle un po srtisciate..

[Enea Ferriani]

Il correttore di coma c'è eccome, è un F4/5 (credo skywatcher e si intravede qua https://drive.google.com/file/d/1tiZVQK_vI5MbWuXKi4UUlEUWoaPS5qyR/view) marcato proprio così in serigrafia, ed è' costato un botto. L'ho preso f4/5 perchè all'epoca pensavo di usare entrambi i telescopi, 150/750 e 250/1000, ma poi alla fine sto usando solo quest'ultimo, che andrà fisso nell'osservatorio.
Non sto mia a smontare tutto tutte le volte.

Magari per il piccolino potrei prendere una camerina non troppo grande che non tenga conto delle deformazione data dallo specchio. Con la ASI385MC in effetti non si notava.

Ma torniamo a noi.
Nelle foto che ho messo c'è il correttore di coma appunto. Forse è la guida che non era ben calibrata.

Mentre ci sono ti chiedo una informazione.
Quando usavo la ASI385 i dark venivano belli neri. Da quando ho la ASI294 non sono sempre scuri, anche i darkflat. Quando faccio le foto tengo coperto con un pezzo di stoffa nero il fuocheggiatore e tutto il treno che va alla camera. Quando faccio le calibrazioni è coperta invece copro tutto, anche il tappo del telescopio, per una maggio sicurezza, ma vengono sempre un po' chiare, a volte anche un po' rossastre, e sempre con un alone circolare chiaro al centro ed una macchia chiara in un angolo.
Come posso risolverlo si può risolvere e/o se se è necessario?

[stevesp]

Se smonti e rimonti la camera guida può per esempio essere ruotata e phd corregge gli assi dove non sono più
Con la camera raffreddata i dark si fanno una volta sola con il tappo sulla camera e crei la libreria con vari tempi e varie temperature
Non serve farli ogni volta perché controlli la temperatura

[iaco78]

Si, anche i miei dark sono grigi, e' normale.
un po rossastri non saprei, puo' dipendere dal sensore a colori, come ha detto Stevesp, fai i dark con la camera smontata dal telescopio e il suo tappo chiuso , cosi sei sicuro.
La chiazza bianca nell'angolo invece potrebbe essere AMP Glow, e' un difetto tipico di questi sensori, i dark te lo correggono sulla foto finale, non dovrebbe essere un problema.

Per il correttore poi tieni a mente che vanno sempre e comunque regolati nelle distanze. Ma con una semplice verifica puoi controllare se sia proprio inseguimento o coma, fai uno scatto breve (10-15 sec.) e verifica le stelle, devono essere puntiformi... se sono deformate puo' darsi che sia qualche altro problema...JFYI...

[Enea Ferriani]

Se smonti e rimonti la camera guida può per esempio essere ruotata e phd corregge gli assi dove non sono più
Con la camera raffreddata i dark si fanno una volta sola con il tappo sulla camera e crei la libreria con vari tempi e varie temperature
Non serve farli ogni volta perché controlli la temperatura

Smonto solo il tubo guida che resta sulla sua barra guida dal telescopio principale. La camera guida resta attaccata al tubo guida. La camera guida non è raffreddata, è una ASI385MC, planetaria diciamo. Quindi ogni volta andrebbe fatto anche il dark per evitare che vengano presi degli hot/cold pixel? Però se lo lascio in automatico. Se seleziono io le stelle guida avrei meno possibilità di sbagliare, forse.

[Enea Ferriani]

Si, anche i miei dark sono grigi, e' normale.
un po rossastri non saprei, puo' dipendere dal sensore a colori, come ha detto Stevesp, fai i dark con la camera smontata dal telescopio e il suo tappo chiuso , cosi sei sicuro.
La chiazza bianca nell'angolo invece potrebbe essere AMP Glow, e' un difetto tipico di questi sensori, i dark te lo correggono sulla foto finale, non dovrebbe essere un problema.

Per il correttore poi tieni a mente che vanno sempre e comunque regolati nelle distanze. Ma con una semplice verifica puoi controllare se sia proprio inseguimento o coma, fai uno scatto breve (10-15 sec.) e verifica le stelle, devono essere puntiformi... se sono deformate puo' darsi che sia qualche altro problema...JFYI...

Guarda, avevo fatto qualche prova in casa con la camera montata sul correttore, il tutto sul telescopio. Luce spenta, completamente buio nessun anello chiaro nel dark a -5°C. Luce accesa, ma schermata con un panno scuro, compare un anello al centro dell'immagine dark. In realtà mi ero accorto che l'anello era leggermente fuori centro, ho posto la questione al venditore che ha regolato la collimazione ed ora è finito in centro. Bene.

Ho cucito una cuffia di tessuto nero da poter mettere dietro lo specchio primario, mettendo anche un cartoncino scuro per diminuire le infiltrazioni di luce da lì, in più tengo coperto con un altro pezzo di stoffa scuro la zona che va dal fuocheggiatore alla camera, lasciando aperto solo lo scarico della ventola. Devo essere sincero, per un po' finchè andavo sotto i 60 secondi sembrava essere sparito l'anello chiaro, ma ora che ho fatto una serie di foto da 120s a M31 e comparso di nuovo.
La cosa che mi preoccupa è che anche con M42, dove sono stato a 30s si vede di nuovo, anche se un po' meno.

[stevesp]

Se vedi il grafico delle correzioni, in un asse gli impulsi sono tutti da un lato quindi qualcosa non sembra a posto: sbilanciamento, allineamento polare, parametri memorizzati per la guida inefficaci. A calibrare la guida serve poco
Vedi tu

[Enea Ferriani]

Lo faccio sicuramente, tanto ho dei minuti da aspettare che vada in temperatura l'altra...

[Enea Ferriani]

Queste le immagini sorgenti ottenute, un esempio.
L'anteprima si AsiStudio, che tutto sommato è perfetta:

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Questo, è un altro puntamento, ma l'effetto è il medesimo, dopo BackGrouun Extraction, Denoise, Channel extraction/combination:
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Quello che si vede da subito, nella programmazione di WBPP è questo:

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Mi dice
WARNINGS
Flat frame's exposure differs from the Master Dark's exposure.
You can disable the use "Dark" checkbox and this will subtract the Master Bias only.

Mi sembra che sia tutto a posto, cioè i Flat li ho fatti con l'assistente di NINA che da solo si calcola il tempo di esposizione, io però ho messo il gain come le immagini light e dark.
Altro non mi sembra di aver manomesso.

Che ne dite

[stevesp]

Penso che hai attivato qualcosa in Wpbb
Hai guardato il manuale o controllato l’immagine del workflow in wpbb ?

[Enea Ferriani]

Risolto la questione della striatura delle immagini e dell'anello luminoso, oltre l'amp glow a destra.
Mettevo i darkflat assieme al flat mentre vanno assieme ai dark in WBPP.

Ne parlo qua: https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?44802-ASI294MC-e-immagini-striate così non andiamo fuori tema in questo argomento.

[Enea Ferriani]

Ripartiamo da qua.


Lo faccio sicuramente, tanto ho dei minuti da aspettare che vada in temperatura l'altra...

Fatto stazionamento della montatura sul palo dell'osservatorio in divenire

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Fuocheggiato con maschera di Bahtinov ed allineamento al polo con lo script di NINA. Tutto ok, sembra.
Vai con la guida.

Centrato allineato guida con il telescopio principale e verificata la mesa a fuoco. Fatto.
Dark della guida. Fatto
Calibrazione della guida. Fatto

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Poi vado in casa, e quando torno è tutto fermo. Non ho messo il salto del meridiano nella sequenza. Ho preso sono 2 dei 4 pannelli in programma. Peccato, domani sveglia presto!

Per il salto di meridiano bisogna impostare qualcosa oppure basta abilitarlo nella sequenza di NINA, così quando ci arriva fa la sua capriola e ricomincia a scattare frame?
Le immagini nella nuova posizione restano allineate e la guida si rimette da sola?
Se ricordo bene la montatura va da sola a prendere il punto di vista precedente al meridiano, e ci pensa da solo a ribaltare il campo visivo, giusto? quello che non ricordo è se va impostato qualcosa nella guida.

Avevo trovato qualcosa qualche tempo fa quando pensavo di acquistare in sistema di guida, ma non mi sono rinfrescato la memoria di recente.

Mentre vedevo NINA durante le conclusione della sessione ho notato che fa una cosa strana durante la ricerca dell'immagine del nuovo pannello, il puntamento. Sembra non riesca a trovare le coordinate giuste del campo visivo.

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[stevesp]

Come fa il salto al meridiano dipende dal software e dai parametri che metti ma di base a un certo punto dovrebbe fermare la guida, ribaltare, rifare plate solve per centrare, riavviare al guida e poi riprendere la sessione di scatti
Pixinsight poi allinea tutto anche se le foto dopo il meridiano sono ribaltate

[Enea Ferriani]

Uso NINA e PHD-2.

[stevesp]

Dovrebbe essere NINA che comanda tutto perché PHD2 non sa quando è finito lo scatto

[iaco78]

In NINA devi settare anche i tempi di arresto prima del meridiano ( ad esempio 5 minuti) e il ritardo prima del ribaltamento del tele (in questo caso ti suggerisco un po piu' lunghi, 10 minuti). Questo serve per evitare che ci siano cavi che tirano e ti impediscono i movimenti o che la camera - tele ti sbatta da qualche parte..
Se poi usi NINA per il meridian flip controlla di non avere abilitati i limiti delle montatura in EQmode anche se non mi sembra questo il caso...

Se il meridian flip lo fa correttamente ma poi non ti si centra sul tuo soggetto possono essere appunto cavi che tirano, lo zero di partenza non proprio corretto, o qualche gioco meccanico.
Il plate solving poi non andrebbe mai fatto assolutamente sul meridiano perche' spesso da problemi, questo e' un altro motivo per cui bisogna sempre impostare un ritardo per il meridan flip.

[Enea Ferriani]

Volevo verificare tutto stamattina, ma c'erano parecchie velature e son tornato a letto.
Ci riprovo domani, vedo di fare quei settaggi che mi suggerisci, @25iaco78.

La montatura è assolutamente una equatoriale, AZ-EQ6, che adesso uso montata su un palo, non il trepiedi SkyWatcher.
Devo vedere dove sono queste limitazioni in NINA. Io personalmente non le ho mai abilitate.

Se ricordo bene quando usato la APP di Synscan sullo smartphone, c'era una voce a riguardo.
Per esempio, senza essere collegato alla montatura, sulla APP SynScanPro che ho installato, in questo momento nella pagina del "Limiti di altezza" vedo questi settaggi:
- Upper Go tO Limit: 75°
- Lower Go To Limit: 0°
- Filtro del Catalogo: mi sembra acceso, non è chiaro (il bottone è verde)
Non so se sono scritti nella montatura oppure se sono impostati individualmente per ogni software usato.
Ma scusa, se non metto limiti non rischio di andare a sbattere da qualche parte con il tubo?

Come faccio a vedere se NINA va a farsi uno spostamento (per esempio per centrarsi per un nuovo pannello) quindi un plate solving durante il passaggio del meridiano, durante la sessione programmata di scatti? Non ricordo se nel grafico ti fa vedere la posizione stimata del soggetto nel tempo per ogni pannello.

[stevesp]

In Asiair c’è il timer con quanto manca ad arrivare al meridiano
Anche NINA avrà qualcosa di simile

[Enea Ferriani]

Causa tempo inclemente continuo a giocare con PI.
Sto provando di fare il mosaico come ho imparato qualche tempo fa. Questo è il risultato dell'unione dei 6 pannelli.
A sinistra subito dopo BackGroundExtraction di Graxpert, a destra dopo qualche elaborazione, denoising, Histogram, Curve...
A proposito, prima ho fatto il BackGroundExtraction di Graxpert dei 6 sorgenti "verdi" poi li ho uniti con gli script per le coordinate ed il mosaico, poi ho fatto il resto delle elaborazioni grafiche.

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Ieri sera ho tentato di seguire una guida differente, ma nessuna nuova, anzi peggio.
Come mi suggerite di procedere per risolvere la zona più chiara dei tre pannelli in basso a sinistra, dove in effetti si avvicinava l'alba?
Forse la strada che ho intrapreso io non è sbagliata, ma le immagini vanno rese uniformi prima dell'unione. Sbaglio?

Come potrei fare?