03/10/2023, m76 (ngc 650)

[Enea Ferriani]

Non è un gran che, ma per me che non le ho mai viste è tanta roba. Da migliorare ovviamente.
Ore 05:34.

Skywatcher 150/750 PSD
EQM35Pro
ASI385MC

Acquisizione eseguita con Sharpcap con Livestack, 22 immagini da 8 secondi...
Poi era ora di prepararsi per andare al lavoro ed ho dovuto lasciare perdere.

52162

In realtà ne ho fatte altre di prove, con tempi dai 2 ai 30 secondi, ma oltre i 15 si cominciano a stirare le stelle. Aumento il numero di stelle da usare come allineamento nel live stack?

Qualcosa si vede, uno sbuffo bianco.

Dove devo intervenire per i colori e per migliorare, per ora con quello che ho, cioè senza autoguida?
Oppure, potrei usare la mia camera come autoguida collegandola alla montatura mentre faccio live stacking?

[Jerry]

Benino come inizio, curerei meglio la messa a fuoco e la collimazione. Se puoi solo 8 secondi alza un po' il gain e fai tante pose. In live stacking puoi correggere l'istogramma per aggiustare i colori.

[Enea Ferriani]

Stamattina ho provato di nuovo a fotografare M76, stessa ora, più o meno le 5:30. Dopo aver allineato su Caph Cassiopea, sono andato su NGC281 che è lì vicino.

52175 52179

Sono stato lì un po' ma sono riuscito a prendere solo selle, niente nebulose.
11 frame da 30 secondi. Circa 5 minuti.

52176

Mi sono anche spostato un po', ed ho provato altre 3 sessioni da 13 frame da 30 secondi. Ancora niente.

52177

Forse ci vorrà qualche centinaio di acquisizioni prima di vedere qualcosa, o forse qualche filtro o forse qualcosa che non ho ancora. Ditemi voi.

Alla fine come detto sono andato sulla M76, che era l'obbiettivo principale, ma poi mi faccio prendere la mano...
Questa la volta scorsa c'era venuto qualcosa, come anche stavolta, ma proprio pochino.

Vado a vedere il file e questo è il risultato.

52178

Si vede leggermente la nebulosa, ma anche dei segnolini tremolanti.
Mi è venuto in mente che quando ho chiuso il telescopio avevo la camera accesa ed ho notato dei punti luminosi rossi gialli e bianchi sullo sfondo nero. Non ci ho badato ed ho messo via tutto.
Forse sono questi che sono restati impressi nella foto? ma come mai le stelle sono ferme e loro si muovono? Se fosse polvere sul sensore non dovrebbero stare fermi?

[Jerry]

Sono pixel caldi che si rimuovono con il dark, quei segnolini mostrano il movimento del campo durante le riprese e lì si vede che si muove molto in declinazione, indice di una non perfetta messa in polare. Questo ti pregiudica la lunghezza della singola posa.
La Ngc 281 è troppo debole per la tua camera, io ti consiglierei oggetti più luminosi come ammassi aperti e globulari e nabulosa planetarie
Se vuoi ottenere un buon segnale devi esporre per parecchi minuti (60-120).

[Enea Ferriani]

Quindi non è polvere secondo te.
Se sono punti dovuti al calore della camera che li ha impressi quando ha acquisito il singolo frame, se avessi tenuto i singoli frame li potrei anche vedere?

Devo vedere come fare anche i dark, non l'ho ancora fatto. Questi servono per eliminare queste imperfezioni?
Vanno fatti nel momento della sessione in corso, vero? Stessa durata?

[Jerry]

Esatto, una volta scelto e impostato il tempo, il gain e luminosità puoi catturare i dark e impostarlo nel pretrattamento.

[Enea Ferriani]

Scusa, ma posso fare una domanda, tra le tante che vi faccio?

Come fate a decidere esposizione, gain, luminosità, tempo e numero di scatti... prima di fare partire la sessione?
Io sto più tempo lì a fare prove (imposto e provo, non mi piace, modifico le impostazioni di nuovo e riprovo...) per capire se uscirà qualcosa di sensato che quello che dedico alla breve sessione che seguirà, e spesso il risultato è quello che vedi.

Con i pianeti è più facile.

[Jerry]

Per il tempo di esposizione se autoguidi lo decide il chiarore del cielo, più è luminoso e meno puoi spingere sulla posa, per il gain più è basso e più dinamica hai (sfumature di colore) più è alto e più è sensibile (ma più rumorosa), la luminosità (off-set) è il punto più scuro dell'immagine che non deve essere mai a zero (una buona partenza su Sharpcap è 10). La lettura dell'istogramma e la sua comprensione è fondamentale.

[Enea Ferriani]

Grazie per le indicazioni sulle impostazioni.
Stasera guardo cosa ho impostato, ma a memoria a parte i 30 secondi di esposizione di cui sono certo, penso ad un gain di 190÷250 ed una luminosità di 2 o 3.
Il puntamento alla polare stavolta mi sembra fatto benino, le stelle sono ferme anche a 30 secondi per posa. La volta scorsa, al massimo riuscivo a stare a 8-15 secondi poi cominciavano ad allungarsi.
Purtroppo per ora non ho nessuna autoguida, ma ci sto pensando. Ho chiesto e ne stiamo parlando in un altro post.

Per l'istogramma ho visto e letto qualche guida, ma non è una cosa immediata. Il primo passo è sicuramente quello do non sovraesporre, cosa che all'inizio facevo regolarmente.

Mettiamoci che abito praticamente dietro la stazione dei treni, quindi ben illuminata, ma per fortuna riesco a metterci in mezzi il garage che mi fa un po' d'ombra, ma copre anche una bella fetta di cielo.
Adesso c'è anche la Luna, fortunatamente è calante e si sta spostando verso Est alle 4 di mattina, preludio di un periodo bello scuro.


Mi hai acceso una lampadina quando mi hai detto che quella galassia è troppo debole per la mia camera. Bisogna necessariamente tener conto anche della magnitudine. Non ci avevo guardato. Mi ero fermato sul fatto che fosse visibile dal mio "osservatorio" e che fosse il più possibile vicino allo zenit, prendendo come riferimento Cassiopea che adesso a quell'ora ce l'ho praticamente sulla testa.

[Jerry]

Oltre alla luminosità controlla anche le dimensioni, il tuo sensore non è grande e a quella focale il campo è piccolino. Simula con Stellarium il campo inquadrato e capirai gli oggetti che ci stanno dentro.

[Enea Ferriani]

Qualcuno mi ha suggerito questo, https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/, forse proprio tu ma potrei sbagliare.
Da qui si capisce già qualcosa in base all'attrezzatura a disposizione. Quello che mi manca è la base per determinare alcune cose che determinano il successo della sessione.
Dovrò imparare con tanta pazienza.

[Jerry]

Io preferisco Stellarium che è anche planetario, così vedi anche le stelle di riferimento e impari dove si trovano gli oggetti. Volendo puoi simulare il tuo orizzonte e capire il vero cielo libero che vedi da casa tua.

[Enea Ferriani]

Sì, già fatto, ed ho messo anche la foto 3d del mio cortile, così riesco a vedere anche quando fisicamente posso vedere le porzioni di cielo a disposizione.
Unico problema che Stellariun non lo si può parzializzare, ma solo chiudere o iconizzare, come dicono quelli patentati.

Sul telefono idem, come le altre app, come Star Walk, Sky Tonight, Sky Map.
Queste quando sono attive non le puoi abbassare, ma solo chiudere dal loro menu. Mi da un po' fastidio questa cosa qua.

[Enea Ferriani]

Pensavo, come telescopio guida potrei usare il vecchio konus 50/300 a cui attaccare all'altra videocamera?

[Jerry]

Potrebbe andare bene, bisogna vedere quanto è sensibile la tua camera di guida e se viene riconosciuta dai software di autoguida Se è abbastanza sensibile non hai bisogno di anelli decentrabili ma puoi fissarlo saldamente al tubo principale evitando eventuali flessioni.

[Enea Ferriani]

Per il tempo di esposizione se autoguidi lo decide il chiarore del cielo, più è luminoso e meno puoi spingere sulla posa, per il gain più è basso e più dinamica hai (sfumature di colore) più è alto e più è sensibile (ma più rumorosa), la luminosità (off-set) è il punto più scuro dell'immagine che non deve essere mai a zero (una buona partenza su Sharpcap è 10). La lettura dell'istogramma e la sua comprensione è fondamentale.

Eccomi, stamattina ho fatto una sessione di prove e basta, per valutare risultati in funzione del tempo di posa singolo su un totale e settaggi comuni. Ovviamente niente autoguida.
Perdonatemi, per molti sarà una cosa ovvia, ma per capire molte volte è necessario provare le cose fisicamente. Magari il mio procedimento può servire anche ad altri.

La sessione è stata così suddivisa.

- Primo test, ore 04_57_12, tempo di singolo scatto medio:
11 minuti per ogni test.
Exp. 30s
Gain 100
Luminosità 1
N. Frame 22

52188

- Secondo test, ore 05_09_20, tempo di singolo scatto lungo:
11 minuti per ogni test.
Exp. 60s
Gain 100
Luminosità 1
N. Frame 11

52189

- Terzo test, ore 05_20_50, tempo di singolo scatto breve:
11 minuti per ogni test.
Exp. 10s
Gain 100
Luminosità 1
N. Frame 66

52190

Come si vede le tre immagini sono molto simili come risultato, con il guadagno basso cominciano ad uscire anche i colori, che meraviglia (per me), scenderò ancora, ma con lo scatto lungo le stelle sono più fuori fuoco che con lo scatto breve. Ripeto, stiamo parlando di immagini riprese senza autoguida e con allineamento manuale alla polare.

Quindi si evince che con lo scatto breve, forse potrei provare ad andare a 4÷8 secondi, ed il guadagno basso si cominciano ad ottenere risultati. Non più immagino in bianco e nero.

Bene, che ne pensate?

PS: i puntini colorati verde rosso e blu sono granelli di pulviscolo sul sensore. Ci sono anche a freddo fotografando il coperchio nero. Possibile?

[Jerry]

I puntini colorati sono pixel caldi, se riprendi il tappo nero l'immagine deve essere nera e spiccano appunto i pixel caldi che si rimuovono con il dark. Alcuni possono essere casuali e te li ritrovi lo stesso da cancellare manualmente o mediando molte immagini.

[Enea Ferriani]

Stamattina mi sono alzato alle 03.30, per anticipare la Luna, ed in effetti ce l'ho fatta. Sono riuscito a fare una ripresa abbastanza lunga, se non fosse per il fatto che ad un certo punto il nuovo PC ha deciso di andare un stand by sulle porte e mi ha spento la videocamera a 25 minuti. Peccato.
Avevo tempo ed ho cominciato da capo.

In compenso mentre aspettavo sono riuscito a vedere ad occhio nudo la galassia di Andromeda. Non mi era mai successo prima. Ma è enorme!!!

Come detto ci sono i soliti puntini colorati extra, che vanno tolti. C'è modo di resettare la camera o altro sortilegio per eliminarli? oppure è un difetto fisico a cui nn c'è rimedio se non la sostituzione della macchina?

A parte questo.
Cerco di essere schematico, così da mantenere una linea con quanto scritto finora.

Questa è il risultato, ore 05_15_39, parametri di acquisizione:
durata complessiva circa 37 minuti (2246s).
Exp. 5s
Gain 200 (a 100 non riusciva a trovare stelle per mantenere l'allineamento)
Luminosità 1
N. Frame449

52206

E' un po' meglio della precedente, la nube di gas è leggermente più definita e variegata, ma proprio leggermente.
In questa sessione di diverso dalla precedente c'è il numero di frame, il guadagno, l'esposizione. Forse questa la dovrò mettere a 8 secondi, l'ho messa da 10 a 5 solo per comodità di calcolo.
Che ne dite, sono sulla strada giusta?

Adesso ho un altro problema.
Sharpcap ha salvato i singoli frame ed il file .fits. In anteprima il file fits lo vedo come ve lo ho messo qualche riga fa, ma l'anteprima la gestisce il programma della camera, AsiStudio, se lo apro con qualsiasi altra cosa vedo sempre e solo il primo frame.
Come faccio ad elaborarlo?
Ho provato ad allegarlo ma ad allegarlo ma non riesco.

[iaco78]

Come ti ha detto Jerry in precedenza , devi fare i file di calibrazione ( dark - bias - flat in un secondo step) per provare ad eliminare quei difetti.
Se sommi solo le foto senza calibrarle , ti si evidenziano tutti i problemi...
Per i file di calibrazione ci sono tante guide online su come realizzarli al meglio per il tuo tipo di camera...

Io comunque prima ancora di pensare ad ottenere colori , pulizia ecc..... mi concentrerei sulla messa a punto del setup.... se a 5 sec. di scatto hai stelle cosi allungate, c'e' qualcosa che non funziona correttamente o mal impostato... (ed indipendentemente dal fatto di usare la guida o no)

[Alpinista]

Per sommare i frame generati da ASI Studio utilizzo “Deep Sky Stacker”, che trovi facilmente con i motori di ricerca ed è freeware, ma, come ti è già stato detto da altri utenti, prima devi generare i file di calibrazione. Inoltre cercherei di migliorare la messa a fuoco e l'inseguimento. Prima di sommare i frame conviene dargli uno sguardo e cestinare quelli eventualmente malriusciti.

[Enea Ferriani]

No, 5 secondi sono ancora a posto le stelle.
Come detto sono senza autoguida e staziono manualmente sulla stella polare.
Sono arrivato anche vicino ai 30 per cominciare a vedere un allungamento sensibile delle stelle più periferiche, ma sto corto io con il tempo per non tirare su troppo "sporco" di fondo ed eventuali movimenti che delle porcherie ce ne sono fin troppe.

Stamattina ho fatto altre prove sulla NGC7635, Nebulosa Bolla, e le cose sono notevolmente migliorate. Probabilmente anche il soggetto conta.

Per esempio, 05:17, parametri di acquisizione:
durata complessiva circa 33 minuti (1984s). Anche stavolta il pc mi ha spento le porte USB dopo i primi 230 frame e 30 minuti complessivi ed ho dovuto cominciare da capo con questi 33minuti. Azident! Sommerò le due sessioni consecutive appena avrò capito come fare e fatto lo stacking.

Exp. 8s
Gain 300
Luminosità 1
N. Frame 248

52208

Proverò ancora su questo soggetto muovendo tempi e parametri vari. La M76 a me non ha dato grosse soddisfazioni finora. La rivedrò in futuro.

Già così per me è un buon risultato. E emozionante vedere uscire colori che altrimenti non sarebbero visibili.
Ho già scaricato DeepSkyStacker. Stasera faccio qualche prova se riesco.
Anche ASIStudio, proprietario di ZWO, dovrebbe fare qualcosa di simile, ma anche qui non ci ho ancora guardato.