Visualizza Versione Completa : Curiosità riguardo Celestron Nexstar 90 slt
Salve a tutti,
mi chiedevo se è possibile montare sul suddetto Mak90 una lente riduttrice di focale a 6,3
per avere più luminosità e campo visivo.
In caso affermativo siccome l'ingresso del prisma è da 1,25", bisognerebbe svitare la successiva manopola
da 2" zigrinata? Ho notato, senza forzare ovviamente, che è piuttosto dura.
Come sempre, grazie infinite.
Roberto
frignanoit
17-08-2019, 01:03
A parte che i riduttori ci sono anche da 1,25", in visuale non arrivo al vantaggio, con focale 1250mm e un oculare di 12mm otterrai 104x, se l'oculare è un plossl con campo apparente di 52° otterrai un campo reale di 0,5°...
Con una focale 625mm dovrai usare un oculare di 6mm per ottenere sempre 104x e se userai un plossl con campo apparente da 52° otterrai un campo reale di 0,5°...
dove sta questo guadagno di campo?
Con una focale di 1250mm e un oculare di 12mm con campo apparente di 68° otterrai 104x e 0,6° di campo reale..
Con uno di 82° otterrai 0,8° di CR...
ci montiamo un riduttore di focale?
etruscastro
17-08-2019, 07:27
mi chiedevo se è possibile montare sul suddetto Mak90 una lente riduttrice di focale a 6,3
per avere più luminosità e campo visivo.
il riduttore di focale, anche se molti a torto lo utilizzano in visuale, migliora la "luminosità" in fotografia ma NON in visuale che è e rimane dettata dal diametro di apertura del telescopio.
fai molto prima a studiare le opzioni di aumento del campo visivo coi singoli oculari tenendo presente che...
1-il mak 90mm ha un visual back limitato al foro di 1,25" e
2-è inutile utilizzare oculari con troppo campo apparente per non rischiare di andare a vignettare l'immagine.
il riduttore di focale, anche se molti a torto lo utilizzano in visuale, migliora la "luminosità" in fotografia ma NON in visuale che è e rimane dettata dal diametro di apertura del telescopio....
Grazie mille,
in effetti vorrei usare un riduttore per avere possibilità di maggiore esposizione in foto. Non sono un esperto e comincerei scattando da una montatura altazimutale goto e con fotocamera Sony NEX5n a fuoco diretto. In questo caso mi sarebbe utile? Ne esistono anche da 1,25". In caso affermativo, dove è come a direbbe applicata?
Grazie mille e... Abbiate pazienza ☺️��
il riduttore di focale, anche se molti a torto lo utilizzano in visuale, migliora la "luminosità" in fotografia ma NON in visuale che è e rimane dettata dal diametro di apertura del telescopio.
fai molto prima a studiare le opzioni di aumento del campo visivo coi singoli oculari tenendo presente che...
1-il mak 90mm ha un visual back limitato al foro di 1,25" e
2-è inutile utilizzare oculari con troppo campo apparente per non rischiare di andare a vignettare l'immagine.
Per campo visivo intendevo, forse in modo improprio, la possibilità di inquadrare qualche ammasso aperto, tipo le Pleiadi, per intero con la possibilità di esporre anche per più di 30".
A parte che i riduttori ci sono anche da 1,25", in visuale non arrivo al vantaggio, con focale 1250mm e un oculare di 12mm otterrai 104x, se l'oculare è un plossl con campo apparente di 52° otterrai un campo reale di 0,5°...
Con una focale 625mm dovrai usare un oculare di 6mm per ottenere sempre 104x e se userai un plossl con campo apparente da 52° otterrai un campo reale di 0,5°...
dove sta questo guadagno di campo?
Con una focale di 1250mm e un oculare di 12mm con campo apparente di 68° otterrai 104x e 0,6° di campo reale..
Con uno di 82° otterrai 0,8° di CR...
ci montiamo un riduttore di focale?
Grazie mille,
la tua risposta si è rivelata molto utile, soprattutto i calcoli, e apprezzo la tua esperienza. Ho un telescopio da meno di un anno e non sono esperto. Ti prego solo di avere un po' di pazienza e di essere meno brusco. Mi rendo conto che in tanti siamo ignoranti e a volte possiamo infastidire, e me ne scuso, ma credo anche che non vi sia cosa più bella del trasmettere conoscenza.
Grazie ancora.
etruscastro
17-08-2019, 11:35
tranquillo AstRock forse nello scrivere può sembrare che alcuni di noi siano bruschi ma non è così, frignanoit è un ottimo utente preparato e disponibile.
allora, veniamo a noi, se il riduttore lo utilizzi in fotografia allora ha un senso anche se il tuo strumento e la tua montatura non sono adeguati allo scopo. se posso darti un consiglio più che il deep sky col tuo telescopio puoi pensare a una camera planetaria e dedicarti al planetario che è un campo molto più adatto al mak nonostante il diametro limitato.
per quanto riguarda il visuale anche col riduttore associato al tuo strumento non ce la fai a inquadrare tutte le Pleiadi perché il tuo strumento non può andare oltre il 1° di campo reale.
altazastro
17-08-2019, 12:10
Ciao AstRock,
ti riporto la mia esperienza con uno strumento molto simile, lo Skywatcher MAK 90.
Io lo impiego per astrofotografia deep tramite somma di pose brevi (tipicamente 15-30s) su montatura altazimutale Skywatcher AZ-GTi, il mio riduttore di focale è un banale ed economico riduttore 0.5x (https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p676_TS-Optics-Optics-TSRED051-Focal-reducer-0-5x---1-25-inch-filter-thread.html) di Telescope Service.
Nella mia esperienza la riduzione effettiva di focale, rispetto a quella nominale, è di 0.544x, portando la lunghezza focale a 680 mm, è poi disponibile una prolunga (https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p364_Extension-Tube---1-25--Filter-thread---25mm-length.html) che aumenta ulteriormente la riduzione, portandola nominalmente a 0.33x, ma la mia esperienza con il MAK 90 è di un fattore 0.44x, ovvero 550 mm.
Il produttore raccomanda l'uso con sensori aventi una diagonale non superiore a 12 mm, io lo uso con una camera ZWO ASI 178MM, il cui sensore ha una diagonale di 8,82 mm e funziona egregiamente.
Per avere un'idea delle immagini che riesco ad ottenere con questa combinazione dal centro di Torino, puoi visitare la mia pagina Astrobin (https://www.astrobin.com/users/altazastro/).
Se invece vuoi usare il riduttore 0.63x tipico degli SCT, magari per usare sensori più grandi, puoi utilizzare questo adattatore (https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9103_TS-Optics-Connection-Adapter-for-Schmidt-Cassegrain-accessories-to-T2-thread.html), sempre che la culatta del tuo MAK abbia la filettatura T2, come ce l'ha il mio Skywatcher.
Concludendo, voglio aggiungere che sono rimasto sorpreso di quanto il MAK 90, strumento tipicamente planetario, venga reso valido come astrografo deep, anche su montatura altazimutale, purché accoppiato ad una camera sensibile (peraltro la mia non è neppure raffreddata), grazie all'uso di un riduttore di focale molto semplice ed economico.
frignanoit
17-08-2019, 14:35
Ma no AstRock forse la sintesi fa sembrare il messaggio brusco, ma per me è sempre come parlare agli altri utenti davanti una birra, non sono mai stato brusco con nessuno, di bruschi nel mio percorso nel forum ne ho letti di utenti, ma alla fine si evinceva sempre un grande cuore, forse anche il poco tempo non restituisce il vero...;)
Ma no @AstRock (https://www.astronomia.com/forum/member.php?u=8509) forse la sintesi fa sembrare il messaggio brusco...
������
Ciao @AstRock (https://www.astronomia.com/forum/member.php?u=8509),
ti riporto la mia esperienza con uno strumento molto simile, lo Skywatcher MAK 90...
Innanzitutto grazie e complimenti. Ho visto le foto e rappresentano ciò verso cui vorrei spingere il mio mak 90. Avrei pensato anche a un rifrattorino da 80/400 f5 ma se potessi spremere un solo strumento...
Pensi che qualcosa del genere possa ottenerlo anche con una fotocamera (ho una Sony NEX5n che spinge fino a 25600 Iso)? Che programma usi per sovrapporre le immagini? Grazie
tranquillo AstRock forse nello scrivere può sembrare che alcuni di noi siano bruschi ma non è così, frignanoit è un ottimo utente preparato e disponibile.
allora, veniamo a noi, se il riduttore lo utilizzi in fotografia allora ha un senso anche se il tuo strumento e la tua montatura non sono adeguati allo scopo. se posso darti un consiglio più che il deep sky col tuo telescopio puoi pensare a una camera planetaria e dedicarti al planetario che è un campo molto più adatto al mak nonostante il diametro limitato.
per quanto riguarda il visuale anche col riduttore associato al tuo strumento non ce la fai a inquadrare tutte le Pleiadi perché il tuo strumento non può andare oltre il 1° di campo reale.
Grazie innanzitutto. E con un piccolo rifrattore 80/400 f5? Ad esempio un Orion orion ac 80/400 ct80? Avrei soddisfazione con nebulose planetarie e a riflessione o ammassi aperti (anche a bassi ingrandimenti ovviamente)? Ancora grazie
etruscastro
17-08-2019, 17:52
AstRock per rispondere ai messaggi non usare il -Quote- che è vietato dal regolamento (i tuoi messaggi precedenti li ho modificati io!) ma il tasto in basso a sinistra -Rispondi alla Discussione-
per quanto riguarda la tua domanda, ammesso che tu intenda in visuale, le Pleiadi col rifrattore le prenderai tutte, per quanto riguarda le nebulose invece dipende dal cielo e da "quanto" esso sarà buio, magari aiutato anche da qualche filtro nebulare...
Chiedo scusa per non aver rispettato, involontariamente, il regolamento.
Oltre al suddetto Orion ac 80/400 ct80 quale rifrattore AC mi consigliereste
dal buon rapporto qualità/prezzo?
Grazie
altazastro
17-08-2019, 18:12
Da quello che ho visto della tua macchina fotografica, direi che le foto dovrebbero risultare più o meno come quelle a colori che puoi vedere sulla mia pagina Astrobin.
Sono tutte state fatte con una Canon 1300D, che grosso modo dovrebbe essere equivalente alla tua, salvo forse essere un pelo meno rumorosa (read noise) perché un po' più recente, ma questo non vuole affatto dire che la tua non sia tranquillamente utilizzabile.
Diverse di quelle foto a colori sono state fatte con un Skywatcher Startravel 80, cioè un 80/400 acromatico come quelli di cui chiedevi, puoi così valutare se il tipo di risultato che puoi avere dall'accoppiata ti sembra interessante.
Ho usato la stessa macchina anche con il Meade 2045D, un piccolo SCT (con riduttore 0.63x) che dovrebbe rendere l'idea di quali risultati si possano avere con il MAK90, il riduttore e la tua macchina foto, salvo forse che il MAK sarebbe leggermente più buio e con una vignettatura maggiore.
Diciamo che per iniziare l'accoppiata 80/400 e sensore APS-C come quello della tua mirrorless è molto comoda, perché hai un campo di circa 3x2 gradi che rende anche molto più semplice "trovarsi gli oggetti già inquadrati".
Devo dire che, dopo un po' di evoluzioni del software, oramai il GOTO della AZ-GTi è quasi sempre in grado di centrare un oggetto con un errore inferiore ai 10 arcominuti (e spesso di 6-7), ma non so la tua come sia messa da questo punto di vista, inoltre la precisione dipende spesso anche da quali stelle usi per l'allineamento, da quanto bene le centri e così via, quindi un bel campo largo è sempre meglio all'inizio.
Tieni presente che una camera come la mia 178MM, alla focale di 680 mm che si ha con MAK90 più riduttore TS, inquadra un campo di circa 36 x 24 arcominuti ...
D'altra parte i sensori più piccoli sono (quelli di ultima generazione almeno) molto più sensibili di quelli APS-C, particolarmente quelli monocromatici.
Tanto per intenderci si va da una Q.E. (efficienza quantica) del 37% per la Canon 1300D ad una del 81% per la 178MM (e alcune altre camere vanno anche un po' oltre). Inoltre le camere dedicate (cioè che nascono per l'astronomia) non tagliano l'IR, anche se comunque il sensore della 1300D ha ancora (senza modifiche) un'efficienza vicina al 20% per la riga dell' H-alpha a 656 nm.
In merito al software che uso, APT e Nebulosity per l'acquisizione, Astro Pixel Processor per lo stacking e StarTools per l'elaborazione.
APT (Astro photography Tool) è di fatto praticamente gratuito (la demo è senza limiti di tempo ed il 90% delle funzioni sono attive), ma non supporta le camere Sony, StarTools costa circa 45 euro e li vale tutti e molto di più, mentre Astro Pixel Processor costa 125 euro, ma c'è una demo da 30 giorni fully featured se lo vuoi provare.
Per iniziare ti direi di stare per lo stacking con Deep Sky Stacker o Sequator, che sono gratuiti, mentre per quanto riguarda l'acquisizione sinceramente non saprei dirti, perché non conosco programmi che gestiscano le Sony (ma magari ci sono e sono io che non li conosco).
Grazie infinite, non solo della risposta e dell'esauriente spiegazione (nella quale però ad un certo punto mi sono perso a causa della mia scarsa esperienza) ma soprattutto del tempo che mi hai dedicato. Ho apprezzato molto pertanto cercherò di far tesoro di ogni tuo consiglio.
Punterò sul rifrattore acromatico e ho visto il tuo Bresser ma credo che acquisterò qualcosa di un po' più economico oppure di usato, perchè no?
Tu cosa mi consiglieresti?
Ti chiedo infine come inserisci il riduttore/correttore con prolunga nel mak90.
Togli il prisma e vai dritto nel tubo oppure inserisci tutto sul prisma come fosse un oculare?
Ho fatto una prova diurna inserendo una lente riduttrice economica sul prisma e, non avendo al momento una prolunga, l'ho avvitata al tubo di una barlow (togliendo quest'ultima ovviamente), collegando tutto ad adattatore T2, ma mi dava l'effetto tunnel.
L'adattatore T2 della Sony è già molto profondo (almeno 3/4 cm) e il naso non ha filettatura interna per avvitare qualsiasi lente.
Dovrei inserire la prolunga e la lente che mi hai indicato al posto del naso, giusto?
Ancora grazie.
P.S.: appena possibile darò un'occhiata ai software che mi hai indicato.
La tipologia di anello T2 adattatore è questa, lasciando perdere che quello in foto riguarda i microscopi.
https://it.grandado.com/products/t2-anello-adattatore-per-le-fotocamere-sony-nex-e-23-2mm-0-91in-adattatore-per-microscopio?variant=19834960543847¤cy=EUR&gclid=Cj0KCQjwy97qBRDoARIsAITONTKvF0jXDoa4JZaAnqsB MtQx712dsHtFREXpOYRylACPJIk8x1WoboMaAk4wEALw_wcB
Partendo da qui e tenendo presente che il naso non ha filettatura interna come potrei muovermi?
Grazie
altazastro
17-08-2019, 22:24
Allora, se usi un riduttore di focale come quello che ti ho detto (TS 0,5x) con un sensore APS-C come quello della tua Sony è certo che avrai vignettatura, ovvero quello che tu chiami effetto tunnel.
Come ho scritto sopra, il produttore consiglia un diametro limite di 12 mm per il sensore, quello della tua Sony è oltre due volte quel valore.
Comunque, la sequenza degli adattatori da usare è più o meno quella che hai detto: "naso" con riduttore in punta, come se fosse un filtro con un oculare, poi all'altra estremità un adattatore con filettatura T2 verso il "naso" ed il riduttore e una specifica per corpi macchina Sony dall'altra.
Tieni presente che i "nasi" che si trovano in commercio la filettatura di solito ce l'hanno: io ne ho uno preso su Amazon e ce l'ha.
Quindi forse ti serve un altro naso.
Insomma un po' come qui:
https://872c4715dbe9f10b83d1-0b39dab3ba460c18aad59cf32aacf5c8.ssl.cf5.rackcdn.c om/DC615-0001.jpg
Invece per collegare il corpo macchina ad un telescopio con filettatura T2 basta l'ultimo anello (niente "naso). Ovviamente in questo caso si rinuncia al riduttore di focale ed è la configurazione perfetta per l'acromatico 80/400.
In NESSUN caso si usa il diagonale.
Come 80/400 io uso questo :
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3553_Skywatcher-Startravel-80-OTA-Rich-Field-Refractor-80-400mm.html
e mi trovo bene.
Ha già la filettatura T2 sul focheggiatore, gli manca solo la barra Vixen.
Certo è un telescopio molto terra terra, con un focheggiatore piuttosto "grezzo", ma per quel che costa permette già parecchio.
Grazie del suggerimento. Ne terrò seriamente conto.
Come barra vixen, per goto slt e per treppiedi, questa andrebbe bene? https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9156_TS-Optics-Dovetail-Bar-Vixen-GP-style---L--200-mm---profile-construction.html
Bisogna acquistare anche le viti? Quali è quante?
Grazie
frignanoit
18-08-2019, 00:48
Le viti ce l'hai in basso alla pagina tra le proposte, ma ti converrebbe avere prima il tubo e la barra per ragionarci sopra...
Eccolo con attacco treppiedi e completo di accessori.
https://www.firstlightoptics.com/startravel/skywatcher-startravel-80-ota.html
Ho visto sul sito TSC che in basso, nella pagina della barra, vengono suggerite delle viti ma sono di due tipi diversi... altazastro possiede già il telescopio e potrebbe indicarmi in anticipo così farò un solo ordine per una sola spedizione. Grazie
Questo è sempre lui, vero?
Buongiorno a tutti e, altazastro, buongiorno a te. Chiedo scusa per le numerose domande ma vorrei acquistare il rifrattore il prima possibile e completo di ogni componente.
Vorrei sapere se questa slitta vixen può andare bene. La sua lunghezza è di 8cm ma l'asola interna anche meno e inoltre avrei bisogno di sapere, nello specifico, quali brugole acquistare per il montaggio https://www.teleskop-express.it/barre-vixen/1129-slitta-80-mm-nero-geoptik.html?gclid=CjwKCAjw7uPqBRBlEiwAYDsr1wbn7h6 oLIabhAZx_D6GaXC8XHPG4yLGiLhWn92PfQehMghrVgI3iBoCY usQAvD_BwE oppure ci sarebbe anche questa da 12cm https://www.teleskop-express.it/barre-vixen/3626-barra-a-coda-di-rondine-vixen-12cm-tecnosky.html
Abbiate pazienza e grazie infinite.
altazastro
18-08-2019, 08:30
Sì è sempre lui.
Quanto alle viti, io ho fatto un assemblaggio un po' ridondante per poter usare il tele anche con treppiede fotografico, ed in particolare ho usato questo accessorio:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3522_TS-Optics-Optics-photo-tripod-adapter-for-telescopes-with-tube-rings.html
per attaccarmi agli anelli con due viti come quelle elencate sotto nella pagina dell'accessorio (mi pare quelle da 25 mm di lunghezza).
Poi ho sfruttato due delle tre filettature centrali dell'accessorio per collegarlo ad una barra Vixen come questa:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p237_TS-Optics-Dovetail-Mounting-Bar-Vixen-style---100-mm-slotted-hole-and-1-4--screw.html
attraverso due viti con passo 1/4 di pollice come quella che trovi al fondo della pagina della barra Vixen.
Il risultato è questo:
https://altazastropics.files.wordpress.com/2018/07/skywatcher-st80.jpg
altazastro
18-08-2019, 08:34
Ci siamo incrociati, ma credo di averti dato tutte le risposte in merito a come ho assemblato il mio.
Fantastico! Nel link dove è raffigurato il tubo celeste sembra che il primo accessorio da te indicato sia già montato. Se ha la stessa foratura procederò come mi hai indicato altrimenti, sempre come indicatomi, procederò con i due accessori. Grazie e buona domenica.
altazastro
18-08-2019, 08:37
Buona domenica a te e buone foto quando arriveranno! 😉
Arrivato! Trovato a meno di 100 euro, completo di diagonale, puntatore, oculari 10 e 25mm, lente barlow 2x, anelli e barra per attacco a treppiedi tipo fotocamera. A parte ho preso la slittina vixen da 8cm e le brugole per attaccarlo al braccio della montatura goto. Includendo le spese delle spedizioni e le commissioni, mi sono mantenuto un bel po' sotto i 150 euro. Adesso non posso provarlo perché il cielo è nuvoloso e c'è vento. Oggi però, in orario diurno, mi ha sorpreso per la quantità di luce catturata e per il lago campo visivo. Il meglio lo dà con un oculare 23mm 62°. Ho spinto con un 10mm e 8mm e l'immagine resta piuttosto nitida. Non ho ancora provato con fotocamera dritta nel tubo ottico.
Spero, col tempo, di poter riuscire a far bene 1/10 di ciò che sai fare tu. Grazie dei consigli. A presto.
altazastro
23-08-2019, 23:41
Altro che un decimo, vedrai che col tempo farai almeno altrettanto bene.
Ovvio che ci voglia un po' di apprendistato, ma con la buona volontà e la determinazione si fa in fretta ad imparare.
Tanti auguri e a risentirci.
Grazie, Altazastro.
Ne approfitto subito.
Domani vorrei fotografare le Pleiadi che si troveranno in condizioni favorevoli.
Se inserisco la fotocamera dritta nel tubo (fuoco diretto), senza diagonale e senza naso, mi chiedo, quale sarà l'ingrandimento? E se volessi eventualmente inserire qualche filtro, dovrei ricorrere necessariamente ad un nasino con sigrinatura interna, vero?
Hai mai provato il metodo afocale?
Varrebbe la pena di inserire un 23mm in apposita prolunga, quindi nel tubo... O nel diagonale in questo caso?
Grazie mille
altazastro
24-08-2019, 11:58
Di ingrandimento in senso stretto non si può parlare per il fuoco diretto, piuttosto si parla di campo inquadrato.
Puoi usare questo sito:
https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
per calcolare il campo inquadrato inserendo i dati del tuo telescopio e della tua macchina foto (che puoi scegliere tra quelle proposte dal sito). Puoi anche selezionare l'oggetto da fotografare, così vedrai subito se e come starà nel campo.
Ti dico subito che le Pleiadi non ci staranno tutte e comunque alla focale nativa del tele saranno piuttosto scure, ovvero difficilmente catturerai qualche nebulosità.
D'altra parte sono un oggetto facile da trovare ed inquadrare e quindi ottime come prima esperienza.
Poi magari fai anche una prova con M13, che come oggetto si presta di più a quella focale.
Per usare filtri devi avere la zigrinatura sul filtro, sì.
Eviterei l'uso di qualsiasi prolunga (e soprattutto del diagonale): con quel tele non ti serve per raggiungere il fuoco e non vedo quale altra utilità possa avere.
Sì ho provato il metodo afocale con una compatta nelle primissime foto che ho fatto alla luna nel 2006: se non hai niente altro serve per fare le prime esperienze, ma una volta che hai una reflex od una mirrorless per andare a fuoco diretto non ha nessun senso scattare in afocale: la qualità è sempre nettamente inferiore e la scomodità nettamente superiore.
Fortissimo questo sito! Grazie.
Con il Mak 90slt le Pleiadi, come già sapevo, non entrano. Con lo Skywatcher invece il campo è enorme in confronto.
Mi stai dando dei consigli preziosissimi!
altazastro
24-08-2019, 23:30
Figurati, è sempre un piacere aiutare.
Piuttosto sono io che ho fatto un po' confusione, pensando che volessi fotografare con il MAK.
Con lo Skywatcher 80/400 le Pleiadi sono un soggetto perfetto.
Ciao, Altazastro. Che te ne pare di questo oggettino?
https://it.aliexpress.com/item/WIFI-Ottico-Oculare-Elettronico-Accessori-Telescopio-Astronomico-Universale-Paesaggio-Star-L-osservazione-A-Distanza/32962849850.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.258.2 4cf3c00uJcCgt
altazastro
26-08-2019, 20:18
Mah ... può essere una soluzione per fare EAA ( Electronically Assisted Astronomy) senza portarsi dietro un PC.
Mi sembra però sia dedicato soprattutto (se non solo) ad un uso visuale, perciò, almeno dal mio punto di vista, più una curiosità che altro.
Lo so che può registrare video, ma quelli possono andare bene per Luna e pianeti.
Mettiamola così: se per te i circa 50 euro (magari di più con la spedizione) sono "argent de poche", allora compratelo pure e togliti lo sfizio, altrimenti metti quei soldi in un fondo per futuri acquisti di filtri, camere specializzate, riduttori di focale ...
In astrofotografia c'è sempre da spendere, la differenza è che con l'astrofotografia a pose brevi in altazimutale si finisce magari per spendere qualche migliaio di euro, mentre con quella tradizionale e facile finire sulle decine di migliaia.
Ciao Altazastro, ti invio i primi ingenui risultati ottenuti dopo pochi giorni dall'aver ricevuto i tuoi preziosissimi consigli
https://www.astrobin.com/nmuset/?nc=user
Ho usato lo Skywatcher Startravel 80/400, la Sony NEX5n avvitata al focheggiatore. Le pose sono circa 20, sovrapposte ed elaborate mediante Sequator, e il risultato finale è stato poi rifinito con GIMP.
Grazie
altazastro
31-08-2019, 07:43
Direi che ci sei alla grande come primo risultato.
Per tirare fuori la nebulosità, come ti ho scritto anche su Astrobin, un filtro UHC è probabilmente necessario.
Tuttavia potresti anche progressivamente allungare le singole esposizioni: io con lo SW 80/400 e la reflex ho fatto diverse foto con esposizioni di 45 e anche 60 secondi, perciò direi che a fare 30 secondi non dovresti avere grossi problemi.
Ovvio che più allunghi la singola ripresa, più ne avrai da scartare per via dei periodici movimenti di una montatura altazimutale, di possibili vibrazioni e di passaggi di aerei o satelliti, tuttavia 30 secondi generalmente sono un buon compromesso.
Grazie. Proverò a seguire i tuoi consigli appena il cielo tornerà sereno.
Per usare il filtro UHC dovrò ricorrere necessariamente al nasino da apporre su anello T2. Dovrebbe arrivarmi a breve uno con filettatura apposita. A dire il vero anche quello che ho ha la filettatura ma ha funzione antiriflesso e non corrisponde a quella del filtro.
Cosa ne pensi invece dell'eventuale aumento del valore e iso da bilanciare poi con l'uso dei dark?
È normale, inoltre, che montando il filtri uhc o cls le stelle si vedano di colore verde con riflessi violacei?
Grazie sempre.
altazastro
31-08-2019, 12:28
Io non userei più di 1600 ISO senza filtro UHC e 3200 con UHC.
Però...
Però io parlo per la Canon, quindi la tua potrebbe essere un po' diversa.
Bisogna vedere il tuo sensore che well depth e che ADC ha (quanti bit? 16, 14, 12?), comunque la regola generale è che più alzi l'ISO più riduci il dynamic range e quindi la fedeltà dei colori.
I dark comunque dovresti farli sempre, particolarmente poi in estate.
Certo un filtro UHC altera la resa cromatica, di solito si può rimediare almeno in parte agendo sul bilanciamento del bianco.
Però il fatto di vedere stelle verdi può anche essere dovuto alla prevalenza del verde nella maschera di Bayer propria dei sensori a colori come le DSLR.
Infatti StarTools, per esempio, ha una funzione apposita per correggere l'eccesso di verde.
Quanto ad aloni di vari colori, il fatto è che con un acromatico corto sono inevitabili.
Allora, se usi un riduttore di focale come quello che ti ho detto (TS 0,5x) con un sensore APS-C come quello della tua Sony è certo che avrai vignettatura, ovvero quello che tu chiami effetto tunnel..
Ciao Altazastro,
oggi mi è arrivato il nasino con filettatura da applicare all'anello T2 adattatore per la mia fotocamera Sony. L'ho preso per applicare il filtro uhc per le nebulose con il rifrattore 80/400. Ho provato però anche ad applicare un riduttore di focale 0,5 economico al mak 90, sapendo già a cosa andassi incontro in base a ciò che avevi scritto sopra. Infatti inserendo dritto nel telescopio, senza diagonale, la fotocamera con nasino e lente riduttrice, l'effetto è stato devastante: l'impressione è stata come vedere da un binocolo al contrario. Non è vignettatura ma effetto cannone (non so come altro definirlo), insomma un tunnel nero e un cerchio bianco in cui si percepisce l'interno del telescopio. Dipende dal sensore troppo grande? Servirebbe una prolunga? Rinuncio? Grazie dell'attenzione e di tutti i consigli.
altazastro
09-09-2019, 12:35
Uhm ...uhm ... uhm
Allora, il problema principale è vedere se il riduttore da 0.5 ti permette di andare a fuoco con la tua macchina fotografica con QUALSIASI telescopio.
Ho paura ci sia stato un malinteso: io uso il riduttore di focale con una camera monocromatica astronomica (ZWO ASI 178MM), perché con la mia Canon EOS 1300D proprio non va a fuoco.
Ora, se con la tua, che forse, a vedere le immagini, ha meno distanza tra sensore e corpo esterno della mia, riesci ad andare a fuoco, poi i problemi di vignettatura più o meno estrema (quello che tu chiami "effetto cannone" è proprio una vignettatura estrema perché non c'è solo caduta di luce ai bordi ma proprio nessuna luce tranne che in una zona centrale), puoi provare ad usarlo lo stesso e poi ovviamente dovrai croppare le immagini che otterrai.
Tieni presente che, per esempio, il riduttore di focale 0.5x che uso io ha una distanza limite tra lente interna del riduttore e sensore di 55 mm: se tra naso e corpo macchina la distanza è maggiore di 55 mm non può mettere a fuoco l'immagine sul sensore. Ed è proprio quello che mi succede con la Canon.
Anche con l'UHC non ti andrà molto meglio: con quello quantomeno metterai a fuoco di sicuro, ma la vignettatura sarà dello stesso ordine di grandezza.
Purtroppo ci sono solo due alternative: o sensori più piccoli (camera specializzata) o filtri/riduttori a tutta apertura (nettamente più costosi).
Intendo apertura del sensore, non del telescopio.
Io per l'UHC su DSLR uso un filtro di tipo clip che si applica dentro il corpo macchina e che copre tutto il sensore.
Grazie, Altazastro.
Il filtro uhc lo monterò sul nasino dritto nel rifrattore 80/400 non nel mak90.
Dici che non va bene per nebulose come M42?
Per il mak ho intenzione di costruire un cam wireless inserendo un barilotto con filtro UV/IR cut al posto dell'obiettivo di una action cam da 60 fotogrammi al secondo che sto cercando usata...per un totale di 30 euro, da applicare per riprendere i pianeti.
Per adesso dedicherò il mak a ciò cui è dedicato.
Poi si vedrà.
Mille grazie
altazastro
09-09-2019, 12:56
Non è che non vada bene per le nebulose, in sé va benissimo, il punto è che un filtro da 1.25 pollici, avvitato in cima al nasino accoppiato ad un sensore APS-C inevitabilmente ti porterà a dei problemi di vignettatura, anche se, a ben pensarci, probabilmente meno netti di quelli che hai sperimentato con il MAK, ma tuttavia ben visibili.
Se ci fai caso la vignettatura con l'80/400 e il sensore APS-C ce l'hai anche senza niente altro di mezzo (cioé "a piena apertura", intendendo con ciò che nulla ostruisce il sensore): io lo vedo chiaramente nelle mie foto con la Canon.
Certo è una caduta di luce, non un tunnel nero.
Comunque la riposta migliore è: provalo e vedi se riesci ad ottenere immagini utili anche con la vignettatura. Io credo che con l'ottantino sia possibile.
Va bene. Farò un po' di prove. Sempre grazie
Ciao. Oggi mi è successa una cosa strana con la goto: dopo aver allineato il tutto, ho selezionato M31 e l'ha puntato soltanto dopo aver fatto fare al telescopio un bel giro su se stesso di 360°, stessa cosa per Mirach e la Stella Polare mentre nessun problema con Caldwell 14, M45 e Capella che avevo difronte. Da cosa può dipendere? Questi scherzetti di solito accadono a livello basso di energia ma il power bank era appena stato caricato completamente e finora non ha mai fatto cilecca. Grazie
altazastro
10-09-2019, 14:11
Mi spiace ma a proposito di una montatura diversa dalla mia non posso darti un aiuto efficace, ancor meno a distanza.
Posso consigliarti di cercare su Internet (in inglese è molto meglio) e poi alla peggio c'è il reset completo (credo lo abbiano tutte le montature con GoTo) se il comportamento si ripete.
A occhio potrei anche pensare a qualche anomalia nella logica del software in merito al "giro" ottimale da fare per arrivare all'oggetto in base alla posizione.
Per esempio, se ti sposti tra oggetti vicini tra loro, il giro di 360° si ripete?
Ovvero, se te lo fa per puntare M31, se poi punti M33 te lo fa di nuovo?
Grazie, Altazastro. Ieri lo faceva solo con la stella polare mentre il telescopio era puntato in direzione est. Questa volta nessun problema bel puntare M31, C14, Mirach o Capella. Solo Polaris andava a farsi il suo giretto. Ho comunque resettato e reimpostato, inserendo anche la fx antiavvolgimento, ma non ho avuto tempo e modo di riprovare. Ancora Grazie e Cieli Sereni
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.