Visualizza Versione Completa : Consiglio banda stretta
Mi sono portato l'attrezzatura al mare per fare prove sul ccd e banda stretta.
Purtroppo avendo solo esposizione al sud ho problema di stazionamento e quindi guida quindi non oso fare più di 5 minuti, il che non aiuta.
Comunque sia la domanda è la seguente:
conviene fare comunque esposizione su tutte e 3 le bande per ogni nebulosa scelta per la serata con lo stesso numero di esposizioni e con la stessa durata per poi decidere come utilizzarle?
Oppure concentrarsi ad esempio solo su h e o3 visto che il tempo é limitato prima che l'oggetto scompaia?
Anche perchè non ho ancora capito se sia meglio usare la Hubble Palette con la formula sho=rgb equivalenza corretta?
Oppure usare solo H e O3 poi creare il 3 colore sintetico?
Oppure?
Sono piuttosto confuso.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ciao,
La banda stretta offre enormi vantaggi sotto molti punti di vista però solitamente richiede lunghe pose e tanta integrazione. Io di solito acquisisco un filtro per ogni sera con pose dai 900 a 1200 sec. Tipicamente riservo all'ha il massimo di pose è durata cercando di ottenere almeno 3-4 ore solo per quel canale.
A volte acquisisco OIII ed sii nella stessa notte quando la luna lo concede altrimenti preferisco farlo in 2 sere diverse.
Sui filtri da aquisire dipende dal soggetto, se mai poco tempo e il corpo celeste che stai catturando ha una distribuzione del segnale sii che ricalca quella di ha puoi creare un canale sintetico.
Personalmente lo faccio solo se ho problemi di acquisizione con il meteo o poco tempo diversamente acquisisco sempre 3 canali.
Di seguito 2 link di mie foto in narrow band una con canale sintetico l'alta in Hubble palette classica
http://www.astronomia.com/forum/showthread.php?16949-Ngc7822-hst
http://www.astronomia.com/forum/showthread.php?16638-SH2-101-Tulip-nebula-narrow-band
Ora ho provato a fare allineamento stacking e miscela canali con Maxim 6 e questo è stato il risultato con M16 con pose da 5 minuti 15 foto per H e 10 per O3 e S2.
Un disastro rosso...
19282
Link:
http://www.astrobin.com/full/258440/0/
Hai acquisito in binning 1x ?
Per pose da 5 min se vuoi raccogliere più segnale ti consiglio il binning 2 x2
Nella foto il canale rosso è altissimo.
Prova a postare gli stack dei singoli canali
Si binning 1.
Stasera allora provo in binning 2.
Ho usato il miscelatore automatico di Maxim tutto al 100 %.
Ora provo a diminuire il H che è il rosso. Giusto?
Scusa ma qual è il blu?
Non miscelare in auto.
Fai stack di ogni canale ottieni 3 immagini mono elabori ogni immagine e solo alla fine unisci i canali dando ad ognuno il peso adeguato per ottenere un giusto bilanciamento.
I canali sii ed OIII saranno molto più rumorosi e dovrai lavorarci di più .
Riguardo alle pose spingiti oltre i 5 min se riesci. Bilancia in modo ottimale ed allinea bene la montatura in modo di avere una guida pulita. Almeno a 600 sec dovresti riuscire ad arrivare. In bin 2x2 avrai anche un limite del mosso piu alto.
Si prima ho fatto allineamento e stacking di ogni canale e poi i 3 file ottenuti li ho miscelati con una funzione specifica di Maxim 6 per non avventurarmi in Photoshop che mal conosco...
Però li devo solo mettere se è H O o S ma non ho capito rispetto a RGB come si "accoppiano"
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Nella Hubble palette ha è verde OIII è blu sii è rosso.
Visto il tuo risultato direi che hai mappato il rosso sul l'ha che di solito è il canale più forte
Io maxim mi limito ad usarlo solo per la fase di acquisizione , per il resto faccio tutto con pixinsight
Ciao Enry, serve molto più segnale in banda stretta,
ho provato alcune nebulose e mentre in alcuni casi con 10 minuti di posa esce un segnale decente, altre con 10 minuti usciva poco niente in canali come ossigeno o zolfo.
Con pose relativamente brevi (5 minuti) puoi fare tranquillamente qualcosa in bianco e nero riprendendo in HA.
Molte nebulose hanno molto segnale in questa riga.
per l'elaborazione anche io uso pixinsight, ma sono proprio all'inizio, è molto difficile almeno per me (oltre a trovare un pò di tempo che ultimamente non ho).
Spock ne approfitto e ti chiedo una cosa; l'O3 e S2 risentono in qualche modo dell'IL? Perchè in Ha a 7nm fotografando anche con la luna piena ma stando ovviamente dalla parte opposta del cielo non ho problemi.
Però mi sono accorto quelle poche volte che ho ripreso l'O3 e l'S2 di alcune nebulose il segnale era molto basso, anzi giusto un accenno.
Per esempio avevo provato la Proboscide elefante e in O3 e S2 si intravvedeva solo un piccolissimo accenno della nebulosa, anche facendo 20 minuti di posa.
Adesso mi stà venendo il dubbio che si mangiasse qualcosa il fondo cielo... (non ricordo se c'era la Luna..)
Stavo provando anche Pixinsight ma ora mi è scaduto il periodo di prova e non se se spendere 230 euro.
L'ho trovato piuttosto ostico ma credo inevitabile all'inizio.
Si effettivamente h è diventato rosso, O verde e S sembra sempre rosso da che mi chiedevo chi dovrebbe fare il il blu. Spock Quando non usi la Hubble Palette come attribuisci i filtri?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Si soprattutto l' OIII risente della luna e dell'inquinamento luminoso non come in RGB ma sono comunque inficiati.
In generale il segnale restituito da SII ed OIII è sempre molto più debole dell'Ha le immagini con questi filtri saranno sempre meno soddisfacenti e spesso rappresentano solo piccole parti di una nebulosa più estesa ricalcando la distribuzione effettiva di SII ed OIII
Io solitamente uso la tecnica delle tone map ovvero uso il segnale Ha come luminanza poi a seguire estrapolo dai 3 set di immagini solo le componenti nebulari e le uso come tone map per ottenere il colore del singolo canale.
Avrò quindi una luminanza con nebulosità e stelle (ha) che avrò elaborato ricavando massimi dettagli e pulizia del rumore ed una tone map verde rosso e blu per comporre un immagine finale LRGB
E' un lavoro che all'inizio può sembrare complesso ma poi ci si prende la mano e risulta semplice da applicare.
A questo link potrete trarre ispirazione sulla tecnica: http://www.arciereceleste.it/tutorial-pixinsight/cat-tutorial-ita/76-narrowband-color-composition-ita
Stavo provando anche Pixinsight ma ora mi è scaduto il periodo di prova e non se se spendere 230 euro.
L'ho trovato piuttosto ostico ma credo inevitabile all'inizio.
Si effettivamente h è diventato rosso, O verde e S sembra sempre rosso da che mi chiedevo chi dovrebbe fare il il blu. Spock Quando non usi la Hubble Palette come attribuisci i filtri?
Ha= verde OIII = blu SII = Rosso
Quindi gli accoppiamenti sono sempre gli stessi?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Altro dubbio:
I flat li fate ogni sera per ogni filtro?
Oppure si può creare un archivio da tenere in condizioni simili è sempre per ogni filtro?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
L'assegnazione dei colori per i vari filtri che ti ho riportato è quella ufficiale secondo Hubble palette ovvero come sono mappati i colori delle immagini in banda stretta riprese dal telescopio spaziale Hubble.
Poi secondo i gusti personali si può assegnare come si vuole i vari colori e spesso per alcuni corpi celesti si ha una resa estetica maggiore assegnando il rosso all'HA.
I flat sarebbe meglio farli ogni sessione per ogni filtro in modo che correggano ogni singola alterazione data anche da piccoli frammenti di polvere che sono presenti su un filtro piuttosto che in un altro.
Al contrario per i dark se si usa il CCD si può fare una libreria da aggiornare ad intervalli di alcuni mesi per non scattarli sempre sul campo.
Per i flat usate istogramma che rimanga nel primo terzo oppure vanno bene anche se è a metà perché con il ccd trovo decisamente più difficile rispetto alle reflex controllare il risultato. A volte la coppia intensità luce diffusore e tempo ccd non sembrano avere una relazione costante per ottenere il risultato voluto.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Più che l'istogramma tieni conto del valore di adu.
Lo mostra maxim scorrendo il cursore sull'immagine a seconda delle zone riporta il valore in basso in finestra.
Io non vado mai oltre i 20000 adu anzi cerco di stare tra i 13000 ed i 15000
A seconda del filtro si dovrà ridurre od aumentare la luminosità del flatbox
Espongo di solito 5-10 sec a seconda del binning più basso per 2x2 più lungo per 1x1
Bene non so neanche cosa siano gli edu.
Stasera guardo.
Quanti flat fate ogni sera per ogni canale?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Posto le 3 foto nei 3 canali che dovrei miscelare:
193341933519336
Aggiungo che ho fatto qualche casino tra allineamenti e stacking.
almeno 20 flat andrebbero fatti.
sto provando a edere le immagini ma non me le carica
Adesso provo a ripostare
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Mi sono permesso di dare una pesata ai canali sulle prewiev jpeg che hai postato.
Premettendo che sono immagini troppo compresse dal forum per una elaborazione decente è giusto per darti una traccia su come gestire i canali.
i vari canali sono così miscelati:
R=Sii = 71%
G=Ha=46%
B=Oiii=68%
Ho notato inoltre che l'istogramma è tutto spostato a sx con il dubbio che in fase di elaborazione sia stato fatto del clipping con relativa perdita segnale.
1936119362
Grazie per le indicazioni. Ora ho sbloccato Pixinsight e voglio cominciare a elaborare qualcosa
Comunque questo è il risultato che speravo di ottenere!
Bravo
Cosa vuol dire clippare?
Salvando in jpeg ho scelto lo stretch automatico.
Però a onor del vero tutte le mie esposizioni attuali hanno un istogramma a sinistra dove nella migliore ipotesi si stacca leggermente .
Però non mi sembra che la situazione migliori passando da 300 a 900 secondi.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
L'istogramma base (dell'immagine acquisita) deve staccarsi almeno un minimo dalla parte a sx del grafico altrimenti è sotto esposta.
Clipping significa che quando si opera sull'istogramma per enfatizzare il segnale si sposta a dx la barra delle ombre oltre la base e si perde il segnale derivante dalle parti meno luminose dell'immagine. Stesso fenomeno si ottiene spostando a troppo a sx la barra delle luci tagliando il segnale delle parti più luminose dell'immagine.
ti allego un esempio sulla tua immagine a dx vedi che nell'istogramma ho spostato a dx la barra delle ombre deteminando una massiva perdita di segnale. Succede spesso cercando di scurire il fondo cielo ma il prezzo che si paga è che la nebulosità lieve che si perde per sempre.
LAvorando sui midtones diversamente non si perde segnale
19363
Spock Quale funzione hai usato in Pixinsight per miscelare i canali?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ho utilizzato LRGB combination, come lminanza ho usato il canale ha che ho utilizato anche come verde
Boo non trovo neanche il processo...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
process -->color spaces -->LRGB combination
19404
E cosa hai messo come target?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
non è necessario specificare una target view , importante che le immagini di partenza siano allineate (se non lo sono usi stal align) e monocromatiche. Poi premi il pallino in basso nella finestra e ti crea una nuova immagine generata dal mix di quelle che hai specificato come vari canali.
Il target view serve per applicare la composizione rgb ad una immagine pre esistente ex se hai separato stelle da nebulosa per applicare la composizione colori al campo stellare.
Spock ho provato ad usare la funzione con i tuoi pesi mettendo nella luminanza idrogeno però al 100% non sapendo se mantenere il 46% messo nel canale ma il mio risultato da tutto sul verde stelle comprese.
Tu hai fatto qualche passaggio in più?
Ecco il pessimo risultato:
19409
Allora L lo lasci a 1.000 i valori di RGB come ti avevo scritto.
prova a rimuovere la spunta dalla voce RGB dynamic ranges
Considera che io ho lavorato su immagini jpg compresse dal forum quindi sicuramente con una dinamica diversa rispetto alle tue versioni originali pertanto dovrai provare a giocare con i bilanciamenti per ottenere i migliori risultati.
Io ho solo dato un colpo di hdr multiscale transform per sistemare la dinamica della foto sul jpg dell ha e poi ritoccato con curves transofrmation ma robe da poco.
Spock perché le mie stelle sono verdi?
Tu non hai usato maschere particolari ... vero?
Quindi cosa posso avere sbagliato rispetto al tuo lavoro?
Non ho usato nessuna maschera.
per fare un buon lavoro andrebbero fatte le tone map per ogni canale ovvero tieni la luminanza così com'è .
poi dai canali ha, oiii sii estrai solo la nebulosità eliminando le stelle con apposite maschere e filtri.
le 3 tone map le unisci con lrgb composer usando come luminanza l'ha. Otterrai l'immagine con i colori a posto e le stelle bianche. Come nel tutorial di cui ti avevo messo il link.
In banda stretta si deve sempre lavorare in modo separato su campo stellare e nebulosità per far bene.
La somma colori così brutale come ti ho fatto er un esempio su come si combinano e si ottengono le giuste tonalità.
Ho scaricato l'articolo sulla tecnica delle tone up ma non ho ancora provato a capirci qualcosa però visto il tuo risultato le stelle mi sembrano decisamente meno colorate delle mie.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Secondo me è dovuto al fatto che io ho lavorato su dei jpg super compressi.
un alternativa potrebbe essere che applichi una maschera alla nebulosità per proteggerla e riduci l'intensità delle stelle in istogram transformation in tal modo le stelle avranno meno dominante verde andando a comporre in rgb e la nebulosa non ne risentirà.
Il metodo della tone map resta sempre il più funzionale ed una volta acquisito si è molto pratico da utilizzare.
leggendo il tutorial se vuoi semplificare e fare le cose in modo non ortodosso ma cmq molto funzionale e con risultati sovrapponibili è non utilizzare per la somma delle tone map il pixelmath ma fare lrgb combination.
importante in tal caso è che il fondo cielo dei vari canali sia pressochè identico
Stamattina ho provato a usare prima Maxim poi Pixinsight su M8 di questa notte con solo 4 foto per ogni canale perché va giù subito.
I falsi colori mi sembrano meglio della precedente ma mi sembra che nel preprocesso di Maxim con calibrazione Align e stack si sia persa molta nitidezza.
Probabilmente facevo meglio a passare da Ps perché così ho usato funzioni a caso senza costrutto.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160814/fc446ffc81b69cc5fb121fc30908d8f1.jpg
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
direi che è decisamente migliore.
io di solito lo stacking lo faccio con batch preprocessing di pixinsight è molto intuitivo, provalo (lo trovi nella finestra scripts) pe rvedere se ci sono diversità
Si infatti volevo provarlo per capire le differenze. Per rapidità ho usato Maxim perchè conoscevo già sommariamente la funzione ma non mi ha soddisfatto pienamente. Vero che integrare 4 scatti non ci voleva un grande sforzo ...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ho provato ora con M17 Omega usando solo Maxim per tutto dalla guida al telescopio alla ripresa e tutte le elaborazioni.
Poche esposizioni da 300 secondi bin 2 -20 C° in H S ed O perché il grafico della guida non è granché.
D'altronde sono a sud e non riesco a stazionare meglio.
19635
http://www.astrobin.com/260903/
Cosa ne pensate?
Qualcosina sta saltando fuori però i colori sono ancora un po' spenti, inoltre noto molta vignettatura e rumore i flat e dark li hai usati ?
Le stelle sono un pò allungate per colpa della guida come dicevi tu.
Il soggetto è molto dinamico e le parti più luminose sono un po' sovra esposte.
Per lo stack che algoritmo hai usato ? numero pose per filtro ?
Sono 7 esposizioni da 300 secondi per ogni filtro.
Maxim utilizza i dark ed i flat che io inserisco di volta in volta e divide in gruppi e che utilizza automaticamente.
Per l'allineamento uso auto star matching e per combinare uso sd mask una variante di Maxim del Sigma clip.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Qualcosa nel flat non ha funzionato in fase di calibrazione imagine, la vignettatura non dovrebbe esserci.
Forse flat sotto esposto ?
se apri il flat in maxim e fai uno stretch emerge l'area di vignettatura ?
Ora ci provo intanto per precisazione i flat sono di una sera precedente e ho cercato di tenere la curva nell'istogramma circa ad un terzo mentre forse eri tu che mi suggerivi di usare gli adu come riferimento?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
se la curva è a 1/3 allora molto prob è sotto esposto motovo per cui ti resta la vignettatura.
Se utilizzi l'istogramma tieni come riferimento almeno il mezzo o poco oltre
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.